从曼海姆到莱比锡的高速公路极好走。我们乘坐的9座奔驰，车况很好。因是从西德到东德，司机小肖说东西德的分界应在图林根。图林根是一个州，图林根的香肠很有名。小肖说东德并入西德是顺其自然的事。因为当时柏林墙倒塌了，东西德来往频繁，东德又开放了党禁，成立了别的党派，一选举，德国共产党即统一社会党（后更名为民主社会党）选掉了，于是东德政权易帜，跟西德的政治主张差不多了，统一就水到渠成。
东德并入西德之后，西德给东德输血1.5兆亿马克。如今东德房子较便宜，但工资也低一些。统一后东德的年轻人都跑到西德去了，现在情况才有所好转。德国福利甚好，结婚政府分给40-50平米福利房，失业后国家每月补助300欧，相当于人民币3000，而生活100欧就够了。但必须有个时限，你不能老是不工作。时间一到，强迫你工作，称为一欧工作，即一小时一欧元工资，如扫地，刷盘子之类。
他们高速公路的两旁主要是森林，林中以獐子松和白桦居多。獐子松笔直笔直，棕色树干，很是漂亮。土地以坡地为主，坡很平缓，有的种上牧草，牛群在吃草。有的像城市的草地，绿茵茵的。有的田里种上了油菜或是甜菜。收割后翻耕的土地里，是些打捆的牧草，有的用塑料纸封好了，就像我在韩国看到的一样，是准备给牛羊过冬的，在收割时一次性包封。坡地一般几百上千亩，但少有人居住，房子不多，更没看到人在田间劳作，只是在三天后在回法兰克福的途中看到了一辆翻耕的拖拉机。但犁铧多而巨且长，有二十多米，是耕磅礴大地的家伙。这些田地旁常常是树林，或者田中间有一点小树林，耕田肯定是碍手碍脚的，但不会被砍。
也有时晃过一些村庄，但都很美丽，颜色丰富，房子造型各异，如同画片。另一景就是大风车，风力发电的那种，在平坦的田野上，一大片一大片地在旋转，这太环保了。它们高度在一百米左右，这是德国田野的一景。有的工厂也有巨大的烟囱，但烟囱里出来的是白烟，纯白的，成团成团，滞缓未散，与天空中的云彩汇合，形成奇观。
我在车上记下了这几句话：一块一块种上牧草的大地，一块一块的被不规则的树林切割的大地，一块一块的翻耕了大地，平缓的山坡，阳光照在上面，艳丽明亮，色彩饱满和蔼。
我们在一个标有WC的地方停下来休息小解，许多车也在此小憩，这时突然下起雪来。可头顶阳光灿烂，雪不知是从哪里来的，雪是一颗颗的，又不是雪子儿。很怪。田野上，一只鹰向下俯冲了两次，不知抓着什么了。
莱比锡在我们的印象中，好像是马克思恩格斯著作中提到的莱比锡工人大罢工和普鲁士对此的大屠杀，再就是那个进了当年中学课文的季米特洛夫的《最后的辩词》。1933年德国法西斯在此审讯季米特洛夫，因为在1945年前，这里一直是德国最高法院所在地。
莱比锡属萨克森州，是原东德的第二大城市，处埃尔斯特河与普莱塞河交汇处，在莱比锡盆地中央，人口60万。这里以出版印刷业最为发达。进入莱比锡，有一尊石狮像，下刻有Leipzig字样，波兰语为lipzk，来源于斯拉夫语，意思为“酸橙树”或为“种有菩提树的地方”。市区确有许多菩提树。刻狮子大约是这里饲养和繁殖出口狮子世界闻名的缘故吧。
1989年，东欧巨变，这里爆发了针对昂纳克政权的大规模群众抗议活动，莱比锡因此被称为东欧巨变的策源地，导致了柏林墙的倒塌。莱比锡有音乐城的美誉，门德尔松在此创办了一所音乐学院，现在就叫门德尔松音乐学院。这个城市革命不错，音乐细胞也发达，几乎每个人都会拉小提琴，举世闻名的格万特豪斯交响乐团有200多年历史。瓦格纳、门德尔松、舒曼、巴赫等都与这座城市有亲密关系。
莱比锡也是一个书城，欧洲的第一部活字印刷的书在此问世。这里也进行书展，每年有近百个国家的书商和出版商参展。确切地说，正是因为东德有这个影响巨大的书展，西德才筹备了法兰克福书展，与东德对着干。后来统一，有了分工，法兰克福书展以版权交易为主，莱比锡书展以书籍交易为主。该市有图书馆250座。
进入莱比锡，明显感到这里与西德那边的差别，主要的问题是房子有许多共产主义时期的建筑，盒子式的，破破烂烂，有的造型不错，可能只要全面修整一下就很有些看相了，但就是那么放在大街上，大煞风景。满街的涂鸦，没有法兰克福的涂鸦有水平，有些干脆就是乱涂乱画，有点咱国内“办证”“发票”的风采。但与西德的差距在缩小。总体上看还是蛮漂亮的。
这里最为有名的是1409年创办的莱比锡大学，莱辛、瓦格纳、歌德都曾毕业于这所大学。
我们在ibis酒店住下，然后去看新市政厅。新市政厅看起来也像个旧物了，是巴洛克风格的，像一座王宫。再去不远的圣托马斯教堂。它是一座后哥特式风格的建筑。这个教堂之所以有名，是因为伟大的作曲家巴赫曾在教堂工作过。1723年至1750年27年中，巴赫曾是圣托马斯教堂的乐长，担任管风琴师兼合唱指挥。现在这里的唱诗班周五晚上和周六下午有演唱，夏季还有几个月在教堂举办风琴演奏会。巴赫的《圣乐》和《耶稣受难曲》都是在这里创作并首演，他死后，就安葬在教堂的圣坛地下。
天气相当寒冷，我们顶风去老市政厅。老市政厅建于1556年，二战被毁，后重建。内部为莱比锡历史博物馆。但因为时间太晚，我们未能进去。市政厅上面的尖顶即钟塔正好位于该建筑的黄金分割点上即6.18处，也就是不在建筑中间，感觉怪怪的。三层中的底层为棕红色石材砌的拱廊，叫梅德勒拱廊，是一个酒吧，酒吧叫奥尔巴赫酒家。这个酒家因为歌德在《浮士德》中的描绘和一间以浮士德命名的房间而名声了得。该建筑上面的外墙为简洁的黄色墙身，顶上为红瓦斜坡屋顶，屋顶有6座造型别致的高阁楼，中间就是钟塔。我们正在照相时，旁边一女二男中的女孩突然提出要与我们合影。这有点奇怪。一般是中国人向老外提出。这女孩没恶意，个儿挺高，叫玛丽，一问还是个中学生，有鼻饰，她的男同学其中一个也有鼻饰。我们与她合了影，还与她的两个男同学合了影。
后面是重修的古股票交易所，现是一个音乐厅，有一尊歌德的年轻时代的雕像已经站了106年。广场东面的塔楼，就是莱比锡大学。但天很晚，不能去了。
我们去的一个非去不可的教堂是尼古拉教堂。这个教堂在步行街不远。这个教堂有荒废的感觉，门口有一个水池，光秃秃的，盛满了水。再就是有一个椰树状的巨型石柱，或像一朵盛开的花。这个莱比锡最大的教堂，初建于1165年，它现在的有名，是因为1989年有一些人在此策划于密室，然后他们走上街头，引起了整个东欧的剧变。但现在它有点儿落寞。关于莱比锡“和平示威”的问题，我正好在一份当地的中文报纸上看到了。1989年11月9日柏林墙倒塌，而一个月前的莱比锡7万人示威是为导火索。在这个月的9日，也就是我们来的前几天，他们的总统科勒和总理默克尔都在此出席了在格温得音乐厅的20周年庆典。这个被称为莱比锡的“星期一和平示威”正起源于尼古拉教堂，此教堂在上世纪八十年代中期开始，就有了一个自由论坛，牧师菲雷尔在教堂挂牌上写下了“对所有的人开放”。很快，每周一的弥撒成了东德人表达自由渴望的讲坛。1989年，一系列事件让东欧岌岌可危，先是匈牙利开放了对奥地利的边境，大批东德人借此道逃亡西德，于是东德也要求与西德自由来往。10月7日，德共书记昂纳克在东德国庆40周年庆典上宣称共产党统治五十年、一百年不倒！话音刚落，两天后，人们涌向尼古拉教堂参加星期一祈祷，然后举起横幅涌向街头，虽然警察荷枪实弹，但更多的人冒死参加流行，举着点燃的烛光，喊着“我们是人民”。最终，人民胜利了，军警不敢开枪。东德允许民众自由出入境，柏林墙倒塌……
看了尼古拉教堂，心虽然是热的，但身上是冷的，寒风像刀子一样，气温只有3度，我们不得不在步行街去买衣服。我们每个人都买了厚绒衣，捡便宜的买，我买的是一件29欧的有帽绒衣，衣虽是汉正街水平，但以后几天暖和了，为我御寒立下了大功。不是没好棉褛，德国的棉衣式样非常时尚大气，不过都在500-800欧之间，咱比东德人收入都不如，哪穿得起那个。认命吧！
晚上在中国餐馆熙桂园吃饭，老板娘是东北人，说她来莱比锡10年了，这儿很好。老板娘待人不错，还为我们免费加了一盘花生米。外面北风呼啸，室内温暖如春。这个季节德国都有了暖气。
简短参加了与莱比锡方面有交流活动，莱比锡的行程就在刺骨的寒风里结束了。
