我们到了连部大门前，被站岗的战士拦住了，我说明了情况，战士进去叫连长。
只一会儿，连长出来了，询问我们是怎么回事。我如实告诉他，我们想去墨脱看一看，走到现在还没吃饭，能不能在连队弄点吃的？晚上还要麻烦解决住宿问题。没想到这位连长十分爽快，他几乎没加考虑就答应帮我们弄饭，并声明是五菜一汤。至于住宿问题，因为没有空铺，还不能答应我们。
战士们见连长同意了，纷纷上来帮我们背行李，把我们带到连长的办公室兼卧室，又是倒茶，又是递糖果、瓜子。做饭的是两个湖南籍战士，他们见到我这个老乡，有着说不出的兴奋，这是一种他乡遇故人的喜悦。
很快饭菜就煮好了，一个战士还出门专为我们买了一瓶酒。在我们吃饭时，连长又给我们调出了床铺，特意告诉我们晚上住宿也一并解决了。
同伴在大门外发现有一辆往派乡去的货车，跟那位藏族司机讲好价钱后，就来叫我们赶快搬行李上车。我们急急忙忙要交伙食费，连长怎么也不肯收。出于深深的感激之情，我们邀连长、指导员和战士们合影。可惜，这张傻瓜机照的相片照糊了。连长还一再告诉我们，到了派乡去找部队一位姓杨的科长，他会给我们提供帮助的。
我想起一句儿时流行的话：“亲人解放军。”一时竟无法表达感激之情。在以后的日子里，这一幕总是不断浮现在我眼前，是它激励我为需要帮助的人尽一份心意。这是人间最美好的一刻。我记下了连长的名字，他叫杨文平。
世界第一大峡谷
第二天，我遥望大峡谷的入口，决定独自往峡谷里面走一趟。因为明天就要翻越多雄拉山了。
在军转站仍然看不到大峡谷的气势，只见远处一个凸出的山嘴，雅鲁藏布江拐过山嘴后就看不到了。直觉告诉我，转过那个山嘴，峡谷可能出现完全不同的景观。
上午，走过雅鲁藏布江拐弯处形成的一个大沙滩，我爬上了山坡上的一条简易公路，顺着山嘴往前走，被挡住的山崖随着弯曲的路不断地呈现出来，像一幅逐渐展开来的长卷，无止无尽。
简易公路远看几乎是平的，走起来却十分吃力，原来它有一个坡度。我走得太快了，不得不放慢速度。
回眺军转站的房子，一栋栋变做了小积木，它们拥在一座大山的脚下，只有白色的坡屋顶隐隐可见。
终于走到山嘴的尽端，正如我所预见的，展现在面前的是完全不同的两个世界。远处的山与我所见到的山，没有一点相似之处。它幽蓝一片【而一路上，山都是葱绿的】，像一声呐喊陡然就从地平线那端腾空而起，直冲云端，巍巍然，气势宏大；嵬嵬然，磅磅礴礴，横空出世！
它刺穿云雾，爬上蓝天，露出尖利而钢蓝的山脊【沿途的山都看不见山峰，总隐没在云雾深处】。云团绕在它的山腰，山脊上一道道垂直而下的蛇行线，洁白如练，那是深壑中的积雪，如同天空扎向大地的根系。
猛然觉得雄风扑面，原本平淡的村庄，在这里居然也不同凡响了，如同仙居，少了一点凡间的烟火味，多了一份天界的超然、岑寂。
我怔怔地立于山坡上，脚下是一片开阔的青稞地，雅鲁藏布江从青稞地之下划过一道优美的弧线，绕向那片高山深谷。从那里远远地传来急流的喧哗声。
这就是不久前才宣布的世界第一大峡谷：两岸高达四五千米的山，直直地插入江心，那被逼得狭窄的江水，就像从地底之下突然冒出的一条蛟龙，吞云吐雾，排闼而来，如一缕长烟载沉载浮。它怒吼的涛声盈溢于整个山谷，随着阴森森的冷气冲了上来，即便在高高的山腰，高分贝的音量也让人震耳欲聋。
1992年，美国地质学家理查德·费舍尔就在这里进行了一次令世人都为之惊讶的测量，测量出的数字让世界震惊了：这条峡谷长496公里，最深处达到5383米。它的长和深都远远超过了秘鲁的科尔卡大峡谷和美国的科罗拉多大峡谷。
随后，费舍尔向吉尼斯世界纪录提交了申请报告，这条峡谷成为了世界第一大峡谷。
就在我离开墨脱后的第四天，国务院正式给这条峡谷命名为雅鲁藏布大峡谷。
在我走出大峡谷两个月后，中国一个大规模的科学考察团来到了这里，首次实现了人类横穿大峡谷的壮举，从无人地带的悬崖峭壁上，从山羊都难以走过的猴行道穿了过去。分做两支的队伍就在扎曲胜利会师了！
我抬头看见了著名的南迦巴瓦峰，它是世界排名第十五的高峰。在世界上海拔7000至8000米以上的高峰中，它是最后被人类征服的高峰，它的海拔高度是7782米。南迦巴瓦被雅鲁藏布大峡谷环绕，其攀登难度成为了世界之最！
在它的对面，一江之隔，雄峙着另一座雪峰加拉白垒峰，海拔达7294米。是它们紧紧夹住了雅鲁藏布这条巨龙，还是这条巨龙挥舞自己的利剑劈开了一条通道？雅鲁藏布江在这里一个大拐弯，从东北方向突然掉头转向西南，切开了喜马拉雅山脉，冲到了墨脱县境内，从那里流入印度，汇入印度洋。
正是这一条大峡谷，印度洋的暖湿气流沿着峡谷蹿进了高原中的林芝，使得这个波巴人的地区成为了高原江南。
也是1992年，9名日本登山队员向南迦巴瓦发起冲击，一位名叫大西宏的队员壮烈牺牲。人类终于征服了这座雄奇的雪峰。
但是，对于这座形如雄鹰展翅般的高峰，其神秘却并未因此获得丝毫破解。一位学者惊奇地发现：与南迦巴瓦峰几乎对称的西端克什米尔境内的南迦尔巴特峰，也同样被一条大江围绕，都呈现了奇特的马蹄形大拐弯，同时也形成了世界级的大峡谷。有人把这两座高峰和两个大拐弯说成是喜马拉雅山脉两端的“地结”，它们像两颗巨大的钉子，将一条高大的山脉紧紧地挂在了高原的南端，并将欧亚大陆板块牢牢地固定在印度板块之上。这是偶然的巧合，还是展现了几亿年前地壳运动的某种奥秘与规律？两大板块相撞，印度板块插入欧亚板块之下，并拱起了原为特拉斯古海的青藏高原，雅鲁藏布江就是一条天然的接缝。
科学家在两岸发现了完全不同成分的岩石，从江底找到了海洋中的蛇绿岩套【一种黑绿色岩石，因为是一整套岩石，上面有蛇纹化石且带绿色，所以地质学上称它为蛇绿岩套】。
这条峡谷还是最活跃的地震带，两岸山峰仍在不断上升。
科学家把这神秘的地域当做了打开地球历史迷宫的金钥匙。而这两个大“地结”理所当然就成了两个神秘的锁孔。
1950年，大峡谷发生过一次8 .5级的大地震，江边的房子被震得弹了起来，落入江心。
山坡上一条名叫则隆沟的大冰川，被震断成六截，其中一截坠落在一个叫直白曲登的小村庄，将这个100多人的村庄夷为了平地。只有一位在地里干活的老太太唯一幸存。
一截冰川掉入江中，把雅鲁藏布江堵住，下游江水断流，村民可以在河床底捕鱼。
没多久，天然冰坝被越涨越高的江水击溃，滔天洪水一泻千里。下游印度境内一时洪水泛滥，酿成大灾难。
这个发生在墨脱境内的大地震导致了大部分的村庄毁灭，地面陷落，谷地河床落差大瀑布瞬间消失，山川为之改貌。它是活生生的现代地壳构造运动。
在我抵达大峡谷的一个多月前，这里还发生了一次小的地震。
采松茸的人
我踏上山坡下的青稞地，阳光也从厚厚云层中投下了它秋天所特有的橙黄一色。收割后的田地里，盛开着一片野花，紫色的如丝般的花瓣，托着中心的黄色花蕊，高高的枯黄的叶秆把它举到齐膝的高度，使大地呈现了宁静的浪漫与缤纷。
远处村口的经幡在风中飘扬。它们由高达十余米的竹竿或木杆组成，自上而下穿着一条窄窄的白布，上面写满了向神祈祷的经文，竖立成一排排，组成了经幡的方阵。如旗的经幡经风一吹，哗哗而响。藏民认为风正在一遍又一遍替他们向神诵读经文。在阳光的照射之下，经幡闪着透明的银白的光，如同秋天沾满阳光的阔大芭蕉叶。
那里有一所小学，正是放学时分，一群孩子兴奋地朝我呼喊、挥手。声音震动了凝固的空气，产生了很好的回音。
我在田间小道和犏牛的吃草声、鸡群的咕咕声中走向又一个山嘴下的村庄，我心中升起了对于另一景象的期望。就这样，我由自己的脚步声陪伴着，一步一步走向大峡谷的纵深。
两个藏族小孩，一大一小，紧跟着我。他们对于我身上的一切感到了无穷的新奇。我丢弃的一个空胶卷盒，他们也赶紧拾了起来，紧紧抓在手里，如获至宝。
在村口，遇见了一位村妇，她怔怔地望了我好一会儿。正当我为村中道路一片泥泞，几乎无法穿过而左右为难时，小孩主动给我指了一条路。
这条路越过路沟边的矮墙，从一片可能是红薯地也可能是花生地的黑土地上走过去，绕过大半个村庄后，又从一处菜园子里，爬过蒺藜编扎的围墙，再接上大路。
我在翻越矮墙时，又遇到了一位采松茸的妇女。我看到了只有这一带才有的特别的穿戴，这位老年妇女穿的是一条深棕色的袍子，【是不是一种叫氆氇的袍子呢？】样式极像江南人过去的蓑衣，无袖无领，前后两块布直拖到脚踝，两条白色边线锁住两侧，由肩部画了一道弧线，很优美地伸到了脚下。这种衣料厚厚的像是由羊毛或牛毛编织成的。
村妇蓬乱的头发上戴着一顶白色民族圆毡帽，帽檐有一条棕色的边，一串橙红透明的珠子挂在她的脖子上。她喊着我，叽里咕噜说着话，笑容有点呆痴。
小孩打着各种手势，又指着她手上的松茸，好半天，我才明白过来，她以为我是收松茸的，问我要不要她采的。
那包塑料袋装的松茸很少，不到一斤，最后我以5元钱买下来了，想试一试据说在日本被视为上品佳肴的美食。后来在军转站炒了吃，果然鲜美无比。滇藏线上，到处是采松茸的，只是价格成倍地上涨着，到云南已涨至几百元一斤了。由此可见这个地方偏僻的程度。
穿过这个叫做大渡卡的藏族人的村庄【这里的藏民长相最接近汉族人】，我继续沿着一条被两道矮墙夹住的乡间小道，走向山嘴。
蹚过一条溪流，我走得有点累了。路边，一个年轻人正在往两匹马背上堆放草料。随后，我知道他叫桑吉次仁，参过军，一路上只有他懂汉语，说一口很地道的普通话。是他告诉我南迦巴瓦峰边有座神山，离我不远的山后面有一个圣湖，但我没有时间去看这个至今无人提起过的神秘的高山湖泊。老实说，遇到桑吉次仁后，我的胆子才大起来了。他的汉语使我认识到，这个地方并非荒蛮到与外界一点联系也没有。恐惧是因陌生而起的。起先，我极担心有强人出现，每有一群人从对面走来，我总是有点忐忑不安，只要他们中任何一个动了那个念头，我是无能为力的。一路上人们告诫我，藏东线上仍有许多强人出没。我一直盯着他们的一举一动，甚至是脸上的表情，是他们友善的和好奇的眼光一直在鼓舞着我往前走着。我也对这里的一切充满了同样的好奇。
尽管很累了，肚子也开始饿起来，我还是决定租桑吉次仁的马再往前走一程。
策马乡村
骑着白马，沿着一条寂寞的几乎没有行人的山间小路继续前行。在这8月最后一天的下午，阳光若有若无。大峡谷只闻马蹄踏在石子上的嚓嚓声，马脖子下铃铛的有节奏的敲击声。
路上遇到了一处塌方，巨大的褐色石块把这条傍着悬崖的小路堵死了。
我翻身下马，马停步，犹豫着不肯爬过乱石堆。桑吉次仁在前面牵，我在后面推，好不容易才赶着它爬了过去。
再翻身上马，脚下就是万丈深渊，只要马一失蹄，或一闪身，我就会坠下悬崖。我夹紧马腹，不再扬鞭，由着它慢慢迈步。
糟糕的是，马也有惧高症，它拼命往石壁上挤。我得时时注意头上和脚边的岩石，不时有凸出的石头划痛我的脚。我拉紧缰绳把马往悬崖边上赶，它根本不听。好在不久就走出了这段险径。
又一个村庄呈现在眼前，幽蓝的山峰到了头顶上。路上遇到了一群采松茸的妇女，我知道她们可能又把我当成收购松茸的贩子了，忙向她们摆手。她们还是在我的面前停了下来，并直直地看着我。我从她们身边穿了过去，在她们疑惑的眼光中摆着手，我们都回头看了对方很久。
很远看到一个老妇人带着个小孩子，低头赶路，好像走了很长一段路了，看样子像是走亲戚的。宁静的山道因这祖孙俩弥漫出淡淡的乡情。
想起小时候，自己也是这样跟着祖母走上大半天去亲戚家的。走亲戚是我那时最向往的事情之一，有时甚至不惜逃学。一路上，不但可以掏鸟窝，还可以看到许多陌生人，许多不熟悉的田野、河流和村庄，各种各样的庄稼、树木。一棵苦楝树我也能打量它许久，那份惊喜即便是现在的旅游也是难以相提并论的。那毕竟是一个儿童对于世界最初的好奇。
我久久注视着这祖孙俩，他们的脸上有着难以自抑的幸福表情。这是一种对于生活感到满足的感情流露。
前面就是义定村，经幡远远地在村口飘扬，昭示着神的无处不在，也象征了一种宁静而悠闲的乡村生活。这是古老的田园牧歌与超凡脱俗的大山水最诗意最完美的组合，人文与自然在这里达到了一种和谐的至境。
我很害怕，当峡谷又成为一个旅游热点时，蜂拥而至的人群不但会扰乱平静的生活，更因为带来了现代人的观念和生活方式，这里将同样大兴土木，一切将变作经济资源，被称作产业的旅游就是这样扫荡着每一处自然的山水和人文古迹的。淳朴的民风因之而荡然无存，人们疯狂地追求着金钱，有的甚至不惜坑蒙拐骗。不少被开发的旅游地就是这样，自然和人文的双重破坏，让人去了如同转了一趟自由市场，旅游变成了一场买卖活动。现代人的要玩要乐要吃要享受，使得旅游成了又一种污染。
大峡谷纵深
雅鲁藏布江在这里出现了最神奇的变化，它宽阔的河床突然变窄，从200多米缩到40余米。这一变化只在二三十米距离内就完成了。从山坡上俯瞰这一河床的变化，它颇似一个烧瓶，长长的瓶颈伸向了深深的峡谷。
江水从此失去了沉稳的君子风度，江涛争先恐后夺路而逃。顷刻，激荡的涛声带着巨浪卷起的旋风扑向两岸高高的山岩，山岩又反弹向更高的大山，回响就是这样溢满了整个大峡谷。
从此没有了寂静和闲适，一切都因之而变得狰狞、险恶。
滔滔声浪淹没一切，马蹄的踢踏和铜铃的叮当，不再清晰入耳。猎猎经幡的裂帛之声也成哑剧似的，只余飘扬的动作。
巍峨群山不再是无言的静待，好似蠢蠢而动，招云揽雾。
刚才还是淡淡阳光的峡谷，转眼阴霾密布，翻滚着的铅云，沿着大山的脊梁扑了下来，一切都在隐藏、晦暗，只有豆大的雨点打在灌木丛，那簌簌的声音只在联想中出现。
峡谷不肯再露尊容，连马也不肯前行，连续几个原地转圈。一阵风把雪山上冰冷的寒流卷了下来，冷得人一阵阵颤抖。我不得不考虑返回了。
