然而，又有多少人知道，欧洲的许多花卉品种，其母本和原始植株，原本都采集自亚洲，特别是中国的深山峡谷和大江南北。几百年以来，从横断山脉和云贵高原的云雾中走出去的这些奇花异草，被欧洲探险者挖掘携带，流传至异国他乡，经历一代又一代的培育繁殖，如今被作为绿色产业的畅销商品，销往世界各地，也包括它们祖先出身的中国。
花开千日，终有一谢，人非草木，孰能无情。
海牙：典雅奢侈之都·名画·海滩日落
待库肯霍夫花园赏花完毕，我决定接下来去海牙转转。比起法定的首都阿姆斯特丹，海牙更像是荷兰人真正的首都，因为中央政府和荷兰王室都常驻此地。这里有一片欧洲富人十分喜爱的度假海滩和豪华赌场，所以旅馆常常爆满，如果没有提前预订的话，估计你就得像我这样，背着沉重的旅行包，一家一家地被告知——“本店客满，请客官另行投宿。”
当我走到海滨别墅区的一户人家的大门口时，已经累得筋疲力尽，正在自家小花园里浇花的一位老太太叫住了我，“孩子，你一个人旅行吗？”
我沮丧地点头，“是的，但没找到住处。”
老太太放下水壶，让我坐在她家楼梯前等待，然后开始翻着电话薄，逐个致电询问，之后她把一张写着地址的字条递给我，“海边还有一个家庭旅馆有空房，你赶快去吧。”
我大喜过望，赶紧谢过热心的老太太，背起行囊继续前进。
稍后终于在海滨小旅馆安顿下来，尽管四十欧元一晚的价格，实在让我这个背包游客感到心痛，但至少不必夜宿街头，我还是带着快乐的心情，开始游览这处名为席凡宁根（Scheveningen）的着名海滩。
晚潮汹涌的海滨沙滩上，海鸥的叫声回荡在天空中，远处有船只正在鸣笛返航，我和几名东欧游人一起，站在海风中，欣赏夕阳渐渐没入地平线的壮观美景。
中国的初唐时期，那位英年早逝的天才诗人王勃，在他的传世名作《滕王阁序》中留下了被世人反复吟咏的两段经典佳句：
秋水共长天一色，落霞与孤鹜齐飞。
如果此时需要找一段话，来形容眼前这般浑然忘我、天地人合一的壮绝胜景，最恰当的文字描述，也就非以上两句唐诗莫属了。
席凡宁根海滩的露天咖啡座和附近的Casino赌场内，有不少来自亚洲和中国的富豪游客。酒店与赌场之间的大广场上，恰巧有对欧洲新人正在拍摄婚纱照的外景。
占据海滨最佳地段的库哈斯大酒店（SteigenbergerKurhausHotel），是海牙最着名的豪华酒店，外观造型形似王冠，内部更是金碧辉煌，装饰豪华奢侈，华屋锦绣，厅堂宏伟，不是王宫，胜似王宫，酒店内还悬挂着荷兰女王少女时期访问该酒店的巨幅画像。
1896年的夏天，清末名臣李鸿章出访欧洲，已是高龄老人的他，在荷兰停留期间，曾携带随从，来到海牙消遣，并在库哈斯大酒店内题词一首：
出入承明五十年，忽来海外地行仙。盛宴高会娱丝竹，千岁灯花喜报传。
此后，因为这段名人典故，库哈斯大酒店也被称为李鸿章大酒店。一百多年后，我来到海牙，虽然没有亲眼目睹到这位李大人的墨宝笔迹，但也算与这位历史人物踏足过同样的地方。
当年我的这一段荷兰春游之行，大体算是匆匆过客，由于不能同时兼顾多个景点，阿姆斯特丹着名的红灯区被我从原计划中删除，加之行程太紧，也没有专门去拜访风车村，而海牙的度假海滩又离市内博物馆较远，所以维米尔的那幅传世名画《戴珍珠耳环的少女》真迹，以及着名的海牙国际法庭，也只能放弃参观。不过，这些意犹未尽的遗憾，或许将是今后有机会我再访荷兰的一个理由吧。
对于美到极致的事物的最高评价，便是将它深藏于心底，牢牢印刻铭记。
不妨摘下一朵花来，夹在书中，然后带着满纸余香离开。
卢森堡大公国：城中袖珍国
卢森堡大公国是欧洲为数不多的大公国之一，它的国土跟德国、法国、比利时三国接壤。虽然卢森堡和比利时、荷兰一样，都是君主立宪制国家，但卢森堡的最高国家元首是卢森堡大公，他的爵位要比荷兰女王和比利时国王低一级，所以比、荷两国是王国，而卢森堡的规格只是大公国。
卢森堡的国民经济支柱产业，当仁不让是金融业，同时该国也有非常发达的奢侈品贸易，常年位居全球人均最富裕国度的前列。像这样的财富积累，也并非一日之功。千百年的悠悠岁月中，卢森堡与周边邻国、甚至其他地区的欧洲国家，因为君权争夺和领土纠纷，不断发生跨国大混战，从德国人到法国人、荷兰人、奥地利人、西班牙人，都曾统治或者入侵卢森堡。钢铁工业曾经是卢森堡最重要的经济产业，到了20世纪中后期，这个在地区夹缝中生存的小国，终于找到了最适合它自身发展的新型主力产业——国际金融服务和奢侈品贸易。
从此以后，像那些曾经在阿尔卑斯山上放牛牧羊、或者在欧洲各国打工谋生的瑞士人一样，依靠繁荣发达的金融产业，卢森堡人也过上了更加富裕发达的好日子。
卢森堡：一桥飞架峡谷的国际金融城从荷兰一路赏花看海归来，西欧春游之行的任务也就算是完成了一大半，返回比利时的老同学家，稍作休息之后，我抽出了一整天的时间，借地利之便，前往其邻国卢森堡游览。
卢森堡公国的首都，其实就是卢森堡城，整个城市的建筑风貌，都与邻居法国的都会风情非常相似，历史文化、饮食传统受法国影响也颇深。如果把卢森堡跟亚洲国家作类比的话，它的很多特征，包括作为世界级金融服务中心及低税区的定位，和新加坡最为接近，一样是典型的城市集群国家。
从布鲁塞尔中心站乘坐国际火车，再到卢森堡城中心站的单向车程，大约是三个小时左右，一路畅通直达，无须在中间站换乘。
卢森堡是标准的玲珑袖珍国，全国管辖范围即使包括首都在内，也只有三个行政区而已。从走出首都卢森堡城中心火车站的那一刻起，你就会深切感受到这一点。这样一座狭小的城市，方位坐标易于辨识，景点分布紧密集中，更适合闲散游人，背包走路，随意晃荡。
沿着火车站外的宽阔主干道，敞开脚步，迎面而来是一条经营奢侈品的商业长街，各国的金融服务机构穿插其中，鳞次栉比。虽然城市的建筑外观并无惊人特色，可是一旦走入这些品牌店铺内，看一看价格标签，你就只能低头自叹。
作为欧洲第三大、世界第七大的国际金融中心，卢森堡的主要优势是私人银行业务、投资基金、债券发行，以及保险买卖。和瑞士的那些银行一样，卢森堡的金融企业，对于客户的个人隐私，也是绝对严格保密，各类官方机构都很难调取到私人账户的详细资料，除非遇到刑事诉讼，否则一般的经济与民事诉讼，卢森堡境内的银行机构不会出庭作证。这与上至国家领导、下至平民，所有个人财产信息都透明公开的北欧相比，完全是截然不同的两种极端。所以，包括北欧在内的欧美富人，为了想方设法地避税，经常在卢森堡和瑞士开设银行账户，甚至把公司的注册地址转移到这两国，以便理直气壮地躲过本国税务部门的稽查。
靠近阿道夫大桥（PontAdorphe）拐角处，占地最广的是一座灰蓝色屋顶的堡垒式建筑，它还附带一座绿色尖顶的钟楼高塔。这个如同宫殿的庞然大物，就是卢森堡国家储蓄银行，从这里向前，继续过桥，横跨大峡谷，很快会进入卢森堡城历史悠久的旧城区。
卢森堡最具特色的人工景观有两种：一是桥梁，二是堡垒。
由于天然地势的影响，整个卢森堡城被着名的阿尔泽特河谷（AlzetteValley）拦腰横贯，从而切割为新旧两大部分。阿尔泽特河谷也被叫作佩特罗斯大峡谷（PetrusseValley），内有阿尔泽特河和佩特罗斯河一同流过。因此，为了交通出行的便利，卢森堡城中处处修桥，桥桥相望，一座座长龙飞跨，连接着大峡谷的两端，有的石桥桥身狭长，一直延伸到山坡下的河谷里，那儿有更为密集簇拥的教堂城堡和古宅旧屋，从桥头栏杆上向下望去，活脱脱是一幅山水盆景造型的微缩景观。
卢森堡的官方语言是卢森堡语、法语、德语，还有一些南欧移民说意大利语和葡萄牙语，除了商业贸易和银行金融机构的工作人员，一般民众的英文交流能力只能说是一般，特别是中老年人，即使能听懂你说的英文，他们也只能连比带画地勉强应付，但若是换成卢森堡的青少年，沟通起来会变得流畅许多。
自从卢森堡与它原本隶属的神圣罗马帝国之间关系日渐疏远，到了近代，就连德语的使用范围，也渐渐落了下风，而法语则后来居上，与德语并列为官方书面语，类似德语方言的卢森堡语则多用于口头交流，所以该国国民的成长过程中，陆续要掌握至少三种不同的语言。
春天的卢森堡绿意盎然，青草碧树满眼，但建筑色彩较为黯淡，拍摄出来也带着一点灰蒙蒙的色调，其实西欧的天色也算是线条明朗，但又不如北欧的天空那般高远辽阔、透明清澈。卢森堡市的旅游部门，也提供一种特设的佩特罗斯观光小火车，那是一长串外观漆成黄绿色的传统火车厢，可以载着游客环游大峡谷的各个角落。当然，我还是选择步行游览，毕竟这座城市并不大，慢慢地走一走，仔细地观赏品味，更有实际感触。
如果将欧洲各个地区，以人物形象来作比拟形容，那么南欧就像广场上火热奔放、载歌载舞的少男少女，西欧像倚在窗前聆听的传统贵妇，中欧是坐在书房里思考的内敛绅士，东欧更像是街上步履蹒跚的醉汉，北欧则是一直在远处沉默围观的守夜人。
宪法广场（PlacedelaConstitution），是远望阿道夫大桥全景的最佳场所，也是进入旧城景区的入口，广场上有一座1923年建成的英雄纪念碑，原本用于纪念第一次世界大战中阵亡的卢森堡士兵，后来又毁于“二战”的炮火，于是战后再次重修而成。
从宪法广场开始，游人可以陆续造访老城的各个代表性景点，首先是卢森堡圣母教堂（CathedralNotre——Dame），只要走上几级台阶，就可以看到正门前的石雕圣母圣子像，推门而入，教堂内部面积并不大，也称不上多么华丽非凡，因为它原本是教会附属学校所在地，经过改建之后才成为教堂，就连外面的三座哥特式尖顶，也是后来才加上去的。
卢森堡大公日常办公的府邸（PalaisGrand——Ducal），就在圣母教堂的后面，同时国家议会也在大公府里办公，其他政府部门的建筑物，大都围绕在这附近。
峡谷另一端，与阿道夫大桥遥相呼应的，还有一座深红色的现代化大桥，称为夏洛特女大公桥（PontCharlotte），以卢森堡曾经的女君主——夏洛特女大公来命名。她曾经带领国民一道走过艰难的战争岁月，因而这座大桥也代表着卢森堡人对她的追思怀念。
卢森堡古堡（ChateaudeVianden）及其要塞（Casemates），号称“北方的直布罗陀”，它从修筑之日起，就长期用于军事防御，经历过无数战火，依然留存。古堡底部是错综复杂的地道和暗堡，要塞的护城墙一直延伸到佩特罗斯大峡谷中的河道和桥梁附近。1994年，卢森堡古堡要塞和它的附属防御体系，被联合国列入世界历史文化遗产名录。
除了宪法广场，卢森堡市内还有两个值得走一走的广场。
威廉姆二世广场（PlaceGuillaumeII），它的核心标志是一尊青铜铸造的威廉姆二世骑马雕像。当时的这位荷兰国王，同时也兼任着卢森堡大公，算是以一人之身，统治着两个国家。在欧洲历史上，以这种联合政权方式治理的国家，不在少数，比如丹麦和瑞典的国王，曾经都兼任过挪威国王，在奥匈帝国时代，奥地利的国君，同时也是匈牙利的君主。
军人广场（），因为法国国王路易十四的军队曾经在这里举行列兵仪式而得名，原本应该带有严肃的军事色彩，但如今它却是卢森堡市中心最有现代风情的休闲娱乐场所。广场周围的街道巷子里，有许多露天咖啡馆和餐厅，这里最值得停留观看的民俗活动，是卢森堡市民经常参与的街头免费露天音乐会，而且每年还会在此举办国际摇滚节，亦是欧洲人春夏两季在户外出游时，消遣找乐子的好去处。
如果说卢森堡之旅中，有什么细节，是我感到较为遗憾的，那显然就是城堡石阶下和街道角落里散发出的，挥之不去的浓烈尿味，也不知是本地醉汉在深夜中留下，还是外来游人内急时的无奈之举。试想一下，当你头顶着一片春日繁华，眼前落英缤纷灿烂，此时和风阵阵，却飘送过来一股异味，这样的旅行感受，多少是要打些折扣的。
不过，对于散漫游人而言，像卢森堡这种小国的最大便利之处，也就在于它处处都是浓缩精华，可以从细微之处窥探全局，纵然离去之后，未必能对它留下多少深刻记忆，也算是一日宽怀，信马由缰，随心所至。
