关于黄河，可以说在我的脑海里是没有水流过的痕迹；对于黄河的全部概念，除了在电视上看到的一些镜头外，就是那首著名的《黄河大合唱》了。当我真的站在了黄河边上，双手捧起黄河水的刹那，我全身的血液便化作了滔滔的黄河水……这次去河南原本没有打算去看黄河，原因是我不知道到哪里能看到黄河。到达开封的当天朋友建议我去看看黄河，这正中我的下怀，虽然我没有喜形于色，可内心还是有一种莫名的冲动。车子载着我们很快出了古城门，向郊外急速地驶去。
到达开封的当日，天正下着小雨，“十一”前的河南暑气已减弱了不少，路上的行人有的已穿上了外衣。车子在颤巍巍的雨中穿过了烟雨笼罩中的一座座村庄，约一个小时后，车子拐上了一条柏油路，行驶了大约一刻钟后车子停了下来。当我走下车后，眼前的景象让我感到一种从未有过的震撼，眼前的黄河挟雷霆之势，铺天盖地而来。这就是抱着黄土高原一次次走来，又一次次从我的梦中流过的黄河吗？这就是风在吼，马在叫，咆哮的黄河吗？这就是承载着太多太多中华文明、中华的苦难，四次决堤，四次荡平开封古都的黄河吗？这就是以黄色的水，洗出了黄皮肤的中华民族的黄河吗？我们该怎样地面对黄河，倾听黄河如诗如泣的倾诉告诉我黄河，你是否还记得当年清明上河图中经济繁华的开封古都，你究竟珍藏了多少历史的记忆和天下兴亡的秘密。告诉我黄河，当诗仙李太白面对黄河，是怎样从胸中喷涌出“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”这感天动地的惊人诗句。站在黄河的岸边，极目浩淼的黄河水，任河面吹来的风吹乱又抚平随河水起伏的思绪。
一艘大铁船静静地停靠在岸边，一个年轻的船夫斜着身子靠在船舷上，他的双脚是赤裸的，两条裤腿一高一低地挽在膝盖下。经年的风吹日晒，让他的脸色微微地发红，散乱头发下的一双眼腈有些浑浊和迷茫。我们没有说话，只是那样不经意地对望着，然后又都很自然地把目光投向远方，投向宽阔而又浑浊的河面，大概我对面的那个年轻的船夫已经习惯了不和陌生人讲话。
我沿着陡峭的河堤小心翼翼地走下去，蹲下身，双手轻轻地捧起黄河水，然后看着水从我的指缝快速地滑落，手上留下的是一道道蚯蚓般的痕迹。此刻，我突然想听黄河碎天裂地的撞击声，还有那悠长、豪壮而又有些悲凉的纤夫号子，可我的眼前依然是水阔齐天，依然是那个年轻的船夫有些浑浊耐读的眼睛。当我轻轻转过身，身后一块不大的石碑上写着黑口岗三个字。哦！从此我记住了黑口岗这三个字。
听同来的朋友讲我才知道，我们刚才来的那条路是通往黑口岗唯一可以走车的路。其实，这条路是黄河的大坝，在大坝上修建成这条路，一是为了使大坝更加坚固，二是为了来黄河旅游区的方便。说是黄河旅游区，其实是名不副实的，这也是我一直避讳更多地使用黄河旅游区的一个根本原因。世界上的任何一件事物都有着它的两面性，正是由于黄河旅游区开发上的落后，所以才保持了它古朴的原貌，才能够使人的思维不受现代文明的人为限制，走得很远，很辽阔，也很壮观。
当我们决定返回开封时，已经是下午5时的时间了，车子大约走了十几分钟后拐下了大坝，一座农家小院式的酒肆就坐落在一片果林里，野味十足。不知怎的一下让我想到了《水浒》里的十字坡，不同的是开店的不是孙二娘，吃的也不是人肉包子，而是中原赫赫有名的黄河鲤鱼。老板娘是一位三十多岁的农家妇女，有着中原妇女的泼辣与豪爽。院子的一角有一个不大的鱼池，里面养着鲜活的黄河鲤鱼和甲鱼。老板娘告诉我们，鱼都是昨天从河里打捞上来的，是纯正的黄河鲤鱼。院子的中央分开摆着几张桌子。为了防止蚊虫，每一张桌子都罩上细眼的铁丝网；旁边留着一个进出的小门。这时我开始仔细打量院子的前后，院子的后面是一片不大的果林。果林的后面是一大片苞米地，金黄色的茬子在告诉我，这里的苞米杆刚刚倒下。同来的司机是一位四十开外的男人，他在向我们讲述黄河旅游的前景时，也讲述着目前黄河景区的落后。说话间，三吃的黄河鲤鱼被端了上来，一盘是红烧，一盘是炒，一盆是清炖的鱼骨汤。黄河鲤鱼的确名不虚传。一个字，鲜。转眼的工夫就来了个底朝天。
离开黄河时已是晚上六点多，黄河渐渐地远离了我的视线，但黄河这两个字在我的心目中更加清晰起来。
