有人担心如果任古树生长蔓延，建筑最终将分崩离析。也有人担心如果现在去除大树，那些建筑可能在瞬间面临坍塌。就这样，大树和建筑相互纠缠，永不分离，缔造了吴哥奇迹中的奇迹，这种奇迹所富有的独特魅力震撼了世界。
树根的力量
響塔布隆寺很多大树的根犹如一条巨大的蟒蛇穿绕在梁柱、石缝、屋檐、门窗之间，许多庙墙、塔寺被参天的巨树所盘踞并遭受到了严重的破坏。我不由得感叹生命力的顽强和力量，自然界的伟大。从发芽到字八开石缝，直至最后将建筑挤跨，生生不息的生命与佛一样值得敬畏。
在上色的过程中，以夕阳落尽的构想表现塔布隆寺的沧桑感。
穿透围墙的树根
墙里墙外
巨树在庙的空隙间盘根错节生长，树根深入建筑的石缝中向四方扩散……由此产生了一些奇怪的现象。身在墙外，根在墙内的现象也就不足为奇了。
永恒的矗立
自吴哥回来后，主要的任务就是从众多的图片中挑选适宜创作的照片。挑选的标准是内容注重适合麦克笔、钢笔表现，涉及多样造型元素，画面不平淡空洞，力求主次分明，适宜深入刻画。
落笔前我一般先宏观地审视图片，思考物体与物体之间的关系处理。为了强调画面视觉中心，我一般都需通过对画面进行主观的艺术处理来突出某一部分，从而将观者的注意力引向构图中心，形成强烈的视觉聚焦感，拉开距离，形成中心。
建筑与雕刻
塔布隆寺除了蔚为奇观的自然景象外，庙内的建筑及各种浮雕也极为精彩。只是在神奇巨树的对比下，就显得黯然失色了。
草坪上的雕刻
突突车行驶在并不宽敞的马路上，远远就看到了一座巨大的建筑，很快我们便来到了比粒寺，据说这里是古代进行火葬仪式的地方，是皇族火化变身为神的神殿，所以又称为变身塔。
在比粒寺，我们看不到坚韧的岩石作为建筑材料，取而代之的是砖土。从豆蔻寺的建造经验中判断，这也是一座年代久远的建筑。
比粒寺是一座金字塔式建筑，巨大的基座特别陡峭，每一级台阶则显得格外宽大、厚实。没有扶手，我们只能是手脚并用吃力地往上爬，顶端是一个宽大的四方平台，五座高耸的红砖宝塔就矗立在平台上，很像小吴哥那花蕾似的五塔。五塔的体量相近，只是中间的一座髙高地矗立在一个座基上，其余四座分布在平台的四角。
五塔表面风化严重，塔身有多处开裂，狭缝中杂草萌生，
成了天然的点缀，也似乎暗示着生命的顽强。
每座宝塔只有东侧面是个敞开的门洞，其余三面都是一扇扇精心雕琢的假石门。步入黑暗的塔内，阴森恐怖，残缺的神像在塔中盘坐，让人不敢靠近。
环顾宝塔的四周，门框与门楣上原本精美的花纹早已受到了严重的损坏，外墙上形态各异的女神像，如今也已经磨损得基本看不出模样。难怪有人说在比粒寺看雕刻，“六分靠的是观摩，四分靠的是想象”。
东梅奔——大象支撑起来的寺庙
东梅奔离比粒寺并不远，从建筑的形式上看，与比粒寺极为相似，都是三层五塔结构，只是气势远不如比粒寺。
据说东梅奔寺原本是一个比较神奇的寺庙，位于一个人工湖的中心岛上，当时进庙还必须乘船上岛。随着岁月的变迁，如今的湖水早已干枯，整个湖面变成了良田。
东梅奔的首层平台四角各矗立着一石象，似乎在守护着整座寺庙，不过大象的真正意义是根据古印度“四头神象支撑宇宙”的神话而建造的。这也是东梅奔不同于比粒寺的标志所在，我们称其为大象寺庙，否则两者真是很容易混淆。
相比比粒寺，我们轻而易举就登上了东梅奔最髙的那层平台，平台上的宝塔形状、体量大小及破损程度与比粒寺是如此的相似，不过，残存的东梅奔遗迹已难以反映出昔日的辉煌了。
东梅奔的主体建筑
东梅奔虽因为年代久远，但看上去保存得还算完整。女神像大多都已经不复存在，一、二层还保存着相对完整的大象，分别位于四个角，据说这就是东梅奔的特色之处。
也许是吴哥遗址拥有太多经典而震撼的遗迹的原因，我个人觉得东梅奔在吴哥遗迹中完全被虚化了，几只最具代表性的大象也因历经岁月的沧桑和时代变迁而显得破败，无法跟吴哥其他雕刻精美的雕像相媲美。
东梅奔如果处在其他任何一个国家都是令人震據的，而且我也许会特地跑去参观，而在吴哥我只是粗略地观看一下便匆匆离开。东梅奔真是遭受了“生不逢地”的尴尬。
在绘制东梅奔这幅作品时，因考虑到现实场景的墙壁和地面修复得过于完整，体现不出遗迹的沧桑之美。所以我有意在地面上增加了很多随意堆砌的大石块，增强了墙壁的凹凸不平感，地面和墙头上还长满了杂草。遥想当年遗址被发现的时候，或许也是这么一副残败的景象。
画面前景的立柱现实中是存在的，不过只是一根光秃秃的立柱，立柱的存在不但为画面的构图增加了变化，而且也容易使画面产生空间感。为了使体量较大的立柱不至于孤立而单调地存在于画面中，我将巴戎寺一些柱子上的浮雕挪移到此。挪移、借鉴、获取是写生或创作中最为常用的方法之一。
圣剑寺——存放宝剑的寺庙
圣剑寺因存放圣剑而得名，是供奉国王父亲赠送给髙棉国王的宝剑的寺庙。还有一种说法是，国王父亲死后骨灰存放在圣剑寺，所以又称之为“父庙”。
印象中，圣剑寺的规模非常宏大，四周有围墙和护城河。通往圣剑寺的路一共有四条，为了顺道，司机带我们从后门进入，在经过一条长长的引道后，便是入口前的护城河通道（“桥”）。引道两旁阵列着几十根高矮一致的石柱，像是在列队欢迎八方的宾客。
石柱近一人高，很具气势，只是未对其功能进行考证。从石柱的高度来讲，很快让我联想到中国传统的拴马柱。护城河通道两旁的护栏则由数十尊手抱九头巨蛇（迦）搅动乳海的修罗（天神）和阿修罗（恶魔）巧妙构成，形态像是在拔河，与王城入口前通道的护栏极其相似。遗憾的是这些修罗与阿修罗的头大多已不复存在，不知去向何方，仅剩的几尊则破坏严重，难以看清面部的轮廓。
寺前的石柱
在构思以石柱作为题材的作品时，考虑到如果以现实中的阵列形式组合时，画面难免会出现呆板和单调，地面也会显得简单乏味。
从西安碑林的拴马柱（塔林式的排列）中得到启发，构图时，我准备将石柱进行集中，形成一片石柱林。石柱的集中式构图，画面将显得更加紧凑，并具有一种向外的张力。
为了改变地面的简单平淡之感，我从众多的图片资料中找到了一张令我非常满意的照片，作为石柱的环境场景。
集中式的石柱具有塔林般的神秘感，为了更好地表现场景氛围，我以晨雾中的朝阳为基调来表现吴哥遗迹那诡秘的韵味。
小憩时的速写
吴哥之行因以旅游采风为目的，加上时间紧凑，所以不允许有太多的时间现场写生。为了不耽误大家的行程时间，我只好在小憩过程中完成了这张速写。
枯死的巨树
在圣剑寺内也有跟塔布隆寺类似的情景，巨大的树木从建筑物上拔地而起，让人触目惊心！只是我们看到的两棵树都已经枯死，这些树在当地人看来，树干粗大但是中空，并没有太多作用。
我用钢笔表现建筑场景时，往往是屏住呼吸，做到一气呵成，用笔时讲究力度和速度，以达到“写”的程度。
画面的主次则是通过线条的疏密和处理的繁简来获取。排线部分应整齐统一而不失变化，能顺应物体的结构转折和明暗变化，并在一定程度表达不同物体的表面质感。
进得寺内，只见残垣与断壁互依，旧筑与古树相映，满目疮痍，遍地堆积的雕刻和散落的石块构成一片凄凉的景象，让人心酸。
圣剑寺内最特别的便是一座两层建筑物，如今只剩下一些框架，底层的圆形的支柱明显焗油欧式的建筑风格，相传这座房子就是用来存放生煎的，据说，圣剑寺曾经是高棉人最重要的寺庙之一，很多重大节日与庆典都在此句型，可见当年的兴旺和辉煌。
离开了圣剑寺，我们按照行程计划还游览了古石桥、塔逊、龙幡水池、托玛侬神庙以及由中国政府援助修复的周萨神庙，这一座座建筑及一幅幅精美的雕像诉说着昔日的辉煌。
吴哥遗迹中的任何建筑或神庙如果处在其他地方，我想都将够得上世界文化遗产，只可惜很多神庙建筑在吴哥庞大的建筑遗迹中被淹没了。两天下来，我们也感到了审美疲劳，一般的遗迹也只是匆匆走过。
塔逊
吴哥遗址中，很多建筑非常相似，如果不是将拍摄的照片及时整理，到最后就很难辨认它的所在地。塔逊就是一个很小的寺庙，建筑和雕塑艺术并不十分突出，也不具特色。但是画面中展示的东塔门，是整座寺庙的经典之处，也算是一个奇观。整座门被一棵大树的根系完全包裹，寺门与树融为一体，犹如一巨大的树洞，与门后的四面佛塔相互陪伴千年之久。
该画面中有意增设的光影，不仅增强了明暗色彩的视觉层次感，也让画面变得更富有艺术性和变幻感。
女王宫——雕琢出来的艺术品
据说女王宫是一座献给女神的宫殿，其规模并不大，相比吴哥的其他遗址，这里可以说是非常小，由三层红砂石围墙环护，中间是一座小小的庙宇。它的建筑以小巧精致、玲斑剔透、富丽堂皇而著名，外墙、宫门和门楣上的浮雕优美细腻，让人惊艳。其中最精华的部分要算最里层的一座“牌坊”和几座寺塔。建筑的体量并不算太大，遗憾的是其周边以围绳为护栏，不能零距离地接触，只能近观，这在吴哥遗迹中也是一种少见的保护。
雕琢出来的艺术品
女王宫具有“雕琢出来的艺术品”的美誉。其雕刻之精美，令人惊叹。
回国后我决定要完整地画一张女王宫。画面中表现的场景，并不是女王宫中雕刻最精美的建筑，而是女王宫主要的一个入口，建筑整体完整，很具代表性。另外很重要的是画面中的场景感比较强（入口内的建筑场景拥挤，缺少景深感），容易构成具有空间层次的画面。
