英国的茶具非常多，到处可见，能以相当划算的价格拿到相当不错的全套茶具，同等价格的产品，质量要比中国的高得多。英国有名的茶具品牌，除了大家所熟悉的Wedgwood,还有RoyalDoulton、RoyalAlbert等品牌。不过英国最多的还是各种各样的Mug，简直就是铺天盖地，随处可见，各处旅游纪念店里都少不了印有旅游标记的Mug。要说明的是，英式茶壶和中式茶壶有一点不一样。中式的茶壶一般内置过滤设备，倒茶的时候茶叶不会掉出来。英国的茶壶没有这个装置，要把过滤器（Strainer）放
在杯子上过滤。原因是中国茶一般叶片较大，一般茶壶中的过滤器就足以完成。英国茶叶片较小，必须要用专门的细网来过滤。再有一个小细节，英国卖的茶包都是没有订书针的，要么是用提线捆住茶包，要么干脆没有提线，可能是出于卫生的考虑。
最后再说一下中国茶和英国茶的区别。最主要的是喝法上的不同，英国一样喝祁门和龙井。在中国，你也可以用盖碗泡大吉岭。但在中国，自觉不自觉地，茶常常和雅事联系在一起，中国茶文化中存在一种对个体性、对韵味的把玩。例如用玻璃杯泡绿茶，观察绿叶在水中的翻滚，也是乐趣之一。泡完红茶和乌龙之后还要观察叶底的形状、色泽、完整度等。另外在茶壶上也极富个体性，特别是紫砂壶，对于每把壶，水冲泡的角度，在壶中旋转的角度，都是不一样的。我自己曾经试图养过一把紫砂，可惜几次之后就被养坏了。可能就是因为缺乏这种细致的耐心。
一般中国的茶都强调泡很多次，而且还强调不同次数之间口味上的细微差别，一水和三水就有很大的不同，这样才能把一个茶的全部潜力给体现出来，衡量茶好坏的标准还包括多少泡之后茶依然有余味。但是英国茶一般只泡一次，第二次就没味道了，要在一泡之中就把所有的芳香都泡出来，所以标准的泡法是100度沸水冲入180ml壶里泡五分钟，中国的好多茶叶这样泡就完全被糟蹋了。另外，中国的工夫喝法，一般碗比较小，英国的即使是Cup也要大很多。这个跟两者的茶也有一定关系，中国的茶一般单宁较少，因而香气比较微妙，需要慢慢品味。英国茶相对单宁较重，强调整体构造，大口喝茶，也能体验到其中的乐趣。
如果要真正去区分中式茶与英式茶，我觉得根本区别体现在思想上。中国的泡茶重过程，像严格的功夫茶，能有十几道程序要走，每一道程序都是对最后滋味的一种营造和烘托，缺乏这些过程，那一小杯茶汤就是寡味的。而英国的茶基本只重视结果。大部分英国人喝茶思维很简单，只把茶当做一种饮料，只是用来喝的，因而最完美的茶汤才是最重要的，其他都无所谓。所以无论外观是茶包还是散茶，拼配还是单一种类，茶杯还是茶壶，都为这个目的服务：一杯方便、精确、优美的茶汤才是最重要的。
纽约食事面条篇
喜北
因循长江南北的划分，多数人都习惯将上海归为南方，沪人自身也多习惯自视南人。我也不例外，除了偶为两广人民嘲笑之外，在不少北方群众面前还是能装一装“爱喝汤、喜食米”的南方姑娘的。有趣的是，尽管从小吃泡饭长大，我对各式面条却钟情不已。
我的面条之恋，可以追溯到二十年前红极一时的“营多方便面”。我对营多的痴迷，不仅家人皆知，就连我娘单位的同事都知道得一清二楚。有一回我娘单位组织游庐山，我在闷热的船舱里晕得天昏地暗，一点胃口都没有，我妈的一个男同事（我那会儿特别爱缠着人家，人家结婚的时候还伤心得要命）从兜里掏出一包营多，我本来还偎在我娘怀里，一下就双眼放光了。在已经有些模糊的记忆里，有外婆家的烂糊肉丝面，有上海小馆子里的黄鱼煨面，有初三每天半包的葱爆牛肉面霸120，有高中时每天中午踩着下课铃奔向食堂疯抢的一百碗限量大排、辣酱、雪菜肉丝面，还有那个日后常常被曝出质量问题的味千拉面。
时过境迁，曾经一统江湖的营多早已销声匿迹，取而代之的是五花八门的各色泡面，吃面的习惯顺理成章地被我带到纽约。当然，我并不是来侃泡面经的，我只是负责把纽约吃过的几碗面条稍稍总结一下。注意，地址后标的符号为人均10左右，为20以内，则一般不超过40。
墨汁销魂
我吃过最销魂的一碗意面，是在Soho的New American餐厅The Dutch（131 Sullivan St,）。听起来有些令人难 以置信，但以海鲜见长的The Dutch却实在令人喜出望外。刚搬来纽约时住在哥大附近，记得有一家意大利餐厅以炮制墨鱼黑面闻名，但我一直找不到机会前往，直到我在The Dutch遇见我的第一碗墨鱼面。顺带一提，The Dutch的Craft Beer List和Oyster Bar同样令人印象深刻。Black Fettuccini（23），白色瓷盆里一团黑黢黢的面闪着油光，我必须得承认它的卖相并算不得诱人，但只要入口便会彻底扭转这种印象：墨鱼汁混着橄榄油、蒜和红辣椒，牢牢裹住煮得软硬适中的Fettuccini面条，拌入剁得细碎的蛤蜊肉，混上虾肉、小墨鱼圈，余下的唯有默不作声地风卷残云。吃完最后一口，忍了忍舔盘子的冲动——如果我有一块面包，我绝对会用它把整个盘子抹干净。当然我没有这么做，但那种深入骨髓的销魂鲜香，却让我从此拜倒在黑面脚下。注意，有同学提醒说The Dutch最近换菜单了，这个我表示很抱歉。去年再访波士顿，心心念念的都是意大利区Daily Catch的黑面（20,Cash Only,），可惜最后因为队伍排得老长而没有吃到。
带着某种难以名状的残念，我回到了纽约，出于对墨鱼面的想念（绝对没有夸张成分），加上乐于探索新鲜事物的秉性，发现了夹在东西村之间的Aroma Kitchen & WineBar（36 E 4th St,）。Aroma是那种在下城僻静小巷中常见的酒吧布置，裸露的红砖墙，长条吧台，刻意昏暗的灯光下，浮动着一对对暧昧身影。被服务生领着穿过狭长的廊道，吧台后边的Dinning Room才正式入题：经过改造的民居，刷白的砖墙上一处刻意保留下来的壁炉，挑高的空间内，雕花银锡天顶上垂下两盏小型吊灯，铮亮的镜面中映出火光摇曳的白烛——没错，说那么多只是想告诉你们，这间Wine Bar非常适合约会。
墨鱼面
意大利Speck火腿和无花果的前菜令人印象深刻，橄榄（大约有两小碟）是免费提供的。Black Linguine(19)配菜方面比The Dutch给得慷慨，多肉的白虾和鱿鱼圈满满地嵌147 入黑面和瓷盘的缝隙之中，调味方面选的是龙虾汁，搭配樱桃番茄。相较Fettuccini,Linguini的口感柔中带韧，一根根嚼在嘴里，完全颠覆普通的白汤蛤蜊Linguini平板寡淡的印象。一旁的Swift酒吧，有相当不错的Craft Beer on tap，推荐给啤酒爱好者，不过不太适合一起行动。
东南亚往事
还记得几年前去新加坡吃过一碗海鲈鱼酸汤面，它不太便宜，但那爽口弹牙的鲜鱼肉片，却让我至今记忆犹新，也让那种酸酸辣辣、清甜爽口的味道就此种入脑海。
几年前的一个冬天，上海突然开始流行越南菜，越南风味的馆子霎时遍地开花，我便也爱上了吃Pho。一碗清汤中盘卷的河粉，盖着片得薄薄的生熟牛肉，撒上剪碎了的薄荷九层塔，泡入一把豆芽，细细淋上青柠汁，有条件的可以向老板要一碟浇头——无论翻江倒海式的饥饿来袭，还是胡吃海喝之后想要清淡养胃，抑或喝得酩酊大醉之后的Hang Over Food，一碗热腾腾的Pho粉所带来的满足感，着实回味无穷。
来美国以后，我同越南裔的姑娘们交好，因此也问过好些人，纽约最好吃的Pho在哪，得到的答案往往都是“纽约无好Pho”——实在是挺伤感的，不过大体上还是将下城 的几家Pho馆吃了一气儿，仅此罗列给各位Pho友作参考。Chinatown周围吃Pho，个人最喜欢的是芽庄(87 BaxterSt,)，倒也并非它家的Pho有多么出色，只是店铺看着清爽，菜式也较多，除了Pho以外还有榴莲奶昔（3.5），实在是我等榴莲爱好者的福音。千万不要去吃Grand St上那家NamSon，面条煮得太烂就不提了，肉菜几乎就没有现炒的。但要说感觉最好的，还是西村的Saigon Shack（114Macdougal St，只收现金，），离纽大非常近的一间小
馆，干净利落，菜式很少花样，主食除了Pho（8）和越南面包之外几乎没有其他的选择。面做得算是地道，但最重要的还是环境宜人。另外，他家的越南咖啡也算不错。不推荐大学路（University Pl）上的Saigon Market，店很大，东西自然做得不够精细，去过两次，Pho上来的时候都已经糊了。
几个礼拜前，和一个老美说起泰餐。这个连美国都没出过的朋友坚持说Hell"s Kitchen附近的泰餐都太美式（当然他后来继续显摆他在吃和人生体验方面的造诣，导致我至今没再理过他）。事实上，个人拙见，地狱厨房附近几乎有着全曼哈顿最好的泰餐。这个逻辑很好理解，集中势必导致竞争，结果若非价格的低廉，就是品质的提升。
我心目中这一区面条的销魂榜首，是一碗被美式化，或者说被改良了的冬阴功面。发现它，是在一个严重宿醉的午后，几乎是拖着脚步爬进Noodies（830 9th Ave,），一整墙的彩瓷盘饰令人刮目相看。本没有太好胃口的我，随意要了这碗Tom Yam(11)。实际上，它同以往我对冬阴功的印象截然不同，汤头中吃不出多少番茄味，倒是泛着一丝辛辣的椰香，浇头是烫熟的青豇豆、蘑菇片和虾肉碎，外加两只模样甚是俏皮的炸大虾。软糯的米面片浸泡在乳白的汤头里，拌着爽口的虾肉碎，对一个饿了半晌、突然大开胃门的人而言，绝对是狼吞虎咽的节奏。此后每每光顾这间铺子，吃这碗面，最后总免不了底朝天，连汤都喝得一滴不剩。当然，若你期待的是普通的冬阴功汤扑鼻的番茄酸味，也许你应该换去Chinatown的良椰，后文我会细说。
冬阴功@Noodies
地狱厨房周遭备受追捧的泰菜馆，还有一间Pure Thai Cookhouse（766 9th Ave,），去这一间倒不一定要点面，不过添入不少红醋的海鲜面（12）的滋味倒是正宗，不喜食酸的人最好避免尝试。个人也十分欣赏他家的小碟头，几个沙拉都做得相当入味。提到海鲜面，不怕黑地赞一记联合广场受尽众人鄙夷的美式泛亚餐馆Republic（37 Union Sq W,），他家的海鲜面（13）辣味倒是相当不坏，只是材料方面相对欠缺，鱼肉也好，虾子也罢，都略显小气。若有在附近上班上课的朋友，去吃个午饭过一下嘴瘾还是很可以的。
既然说到午饭，那么我就继续一路自黑下去。距离Republic一个路口的Laut（15 E 17th St,），曾经是一间米其林一星餐厅，后来因为“专注外卖三十年”导致品质下降，正餐Entrée几近残废。不过，作为Laut家的老主顾，工作午餐无论鸡、牛、虾一律10的Pad Thai、Drunken、菠萝炒饭、马来西亚咖喱饭，还是十分划算的。但Laut最值得一推的还是马来西亚Laksa（虾，13），纽约十分少见的正宗马来叻沙味，只是记得不要误点成纯吃汤头的Assam Laksa。
最后，把视线拨回Chinatown，几乎已经成为自用食堂
的良椰（Nyonya，只收现金，199GrandSt,）马来菜馆。
说到Nyonya（娘惹），总是心头一暖。一位曾在纽约住过8年的香港友人，告诉我十几年前开在街对面的良椰，曾是她的最爱。接过衣钵，良椰至少也能排进我的前五：便宜、好味、大份，你几乎挑不出不喜欢这个地方的理由。不过，良椰真正赢得我心，却是从一碗煲仔面（7）开始的。痴迷肉骨茶（10）和星洲炒米（7）的我，破例点的这碗砂锅面，味道好得惊人：片得薄薄的鸡肉，整只鲜虾、蘑菇、香菇、锯齿形的胡萝卜片、雪豆、白菜，厚厚地在伊面上铺着一层，浓郁的挂芡汤汁里漂浮着细碎的蛋花，鲜香可口，入口即化。后来，我发现了良椰点菜的秘诀：你得拿着它的外卖菜单，照着本楼特色菜的标记点绝对不会出错，桂花面线（7）就是一个不错的尝试。此外，马来栈大虾羊角豆、海南鸡都是反复下单的招牌菜，至于印度飞饼（3），几乎人手一盘的热门程度，就不用过多解释了吧？这间还是比较适合朋友聚会，但是周末一般都需要等位。
新意日面
纽约最火的面馆，非那几间嚼烂舌根的日本拉面店莫属。什么鸟人拉面、一风堂，也都随大流吃了，且不提长得骇人的等位名单，那汤头的口感，同当年的味千拉面并没有太大差别，浓得简直不像是熬出来的（我真的没有在暗示什么）。
相较东村那间过度好评到瞠目结舌的荞麦屋（只能归结为选址好，名字够深入人心），荞麦面的话，我更中意下东城的Cocoron(心温，只收现金，61 Delancey St,)。这间专营荞麦面、推崇素食的小馆是某个真纽约吃货姑娘的倾情推荐，尽管是Vegetarian friendly，餐厅还是供应不少肉类选项的。因为是冬天，就点了4oz汤面（6oz绝对吃不完），自选浇头，强烈推荐Poached Egg。不过，令我悔恨万分的是居然没有点本店特色的荞麦面Dip Soba，好在友人点了日式咖喱的Dip Style，基本颠覆了我对荞麦面的认知：一炉热气袅袅的咖喱蘸酱，配上暖烘烘的荞麦面，相当有新意的吃法。但是这间面馆只有一圈吧台位加上几张双人桌，若是要呼朋唤友一道前往，恐怕还是对街的粥之家比较合适。
相信各位对日本人的和洋合璧，尤其是在料理方面的融会贯通，都有所体会。日式咖喱就是青出于蓝的典型代表（对不起，我实在是太讨厌印度咖喱了），当然还有售卖日式咖啡的女仆店。和风意面则相对不那么寻常人家，撷取日本料理中常见的食材，让意面出离“浓油赤酱”（突然发现上海菜的特色也适合用来形容番茄肉球面）或“奶香扑鼻”的传统印象。Basta Pasta（37 W 17th St,）是纽约十分罕见的日系意餐厅。
